Welcome to Beijing

Parece, talvez, será que? ... a incerteza instala-se na nossa chegada à Ásia. Tão implacável quanto uma Grande Muralha de pedra, o mandarim, combinando-se entre 10.000 caracteres distintos, tece uma autêntica cortina de ferro que nos barra logo à chegada ... welcome to Beijing ... será?

À saída do aeroporto, o taxi é o primeiro desafio a ultrapassar; muitos, muitos chineses aproximam-se de nós, atraídos por algo que não conseguimos ocultar: o exotismo de ser europeu, anunciando oportunidade de negócio. A suspeita assola-nos em cada abordagem por percebermos muito pouco do que nos tentam dizer. E irremediavelmente acabamos por cair num dos seus muitos esquemas montados para dar as boas vindas ao turista, pagando um valor acima do normal.

Ia ser difícil, mas nem por isso menos fascinante, e por isso rapidamente afastamos ressentimentos. Com a mudança drástica de temperatura, um banho refrescante parecia ser a melhor forma de iniciarmos a adaptação ao nosso mês na China. Isso e a compra de um Phrase Book de mandarim que se tornou no nosso pequeno grande companheiro.

E saímos de novo, para a rua, para o mandarim, para um povo de olhos rasgados e tez amarelada, que sob o calor húmido da cidade, nos observava ao passar.

Beijing recebia-nos no meio de uma remodelação. Andaimes e tapumes por todo o lado denunciavam uma cidade em obras, um renascer encomendado para os Jogos Olimpicos de 2008. E com dois anos ainda pela frente sentia-se já a pressão, um empenho frenético para o grande evento anunciado com o pó a elevar-se no ar e a intensificavar a bruma que, como um véu, cobria a cidade.

Começamos por procurar o passado imperial da China visitando a Cidade Proibida, o Templo do Céu e o Palácio de Verão. Apesar de alguns edifícios em restauro, quase que revimos O Último Imperador de Bernardo Bertolucci, sentindo a solenidade dos espaços e a ilusão de se viver num cenário mágico, impermeável ao mundo imperfeito ali mesmo ao lado.

Procuramos depois as rugas desse mundo imperfeito, por entre as ruelas da cidade, e fomos dar aos hutongs, bairros antigos com uma arquitectura caótica mas de traço asiático, onde se aglutinam casas, lojas, bicicletas e muita, muita gente. Deixámo-nos perder por caminhos labirínticos, sentindo a vibração deste povo que parece não dormir e estar sempre a correr para algum lado. Uma adrenalina contrastante com imagens quase estáticas dos mais velhos, jogando majong, xadrez ou cartas na rua, imunes ao calor e ao passar do tempo.

Por fim tropeçámos num fervilhar capitalista, nas ruas modernas da cidade, onde o ocidente conquistou espaço com as suas marcas, os seus luxos, atiçando o vício consumista daqueles que podem comprar e dos outros tantos que só podem sonhar. Arranha-céus, neons, McDonalds, neutralizariam por completo o espaço não fossem os caracteres e o olhar rasgado que nos faziam ainda acreditar que estavamos na China.
Um avançar do moderno que tem levado à morte forçada de alguns hutongs, numa nova investida de desprezo pela herança cultural, qual Revolução Cultural de Mao.

Seis dias em Beijing para irmos identificando lentamente os contrastes neste país; país que mantém uma fachada comunista mas que experimentou o capitalismo e como que uma droga já não o consegue evitar. Uma classe média parece crescer e alimentar esta fome pelo exterior, encenando uma China mais moderna, longe da imagem rural que dela tinhamos. Contudo vigiada à distância pelos muitos polícias na rua que olham, escutam, reportam ...

Omnipresente, Mao parece imune a esta evolução e vive de mãos dadas com a influência do ocidente. 70/30 é a proporção que a propaganda partidária ditou entre o que de bem e mal Mao fez na China. Talvez fosse mais o contrário mas, mesmo assim, embalsamado na praça Tianamen, Mao Tse Tung é visitado diariamente por milhares de chineses que, em romaria, esperam horas numa fila a descoberto para uns breves segundos de observação. Para prestar homenagem, rogar pragas ou simplesmente curiosidade, isso é que já não conseguimos perceber; mas ele lá está, em lugar de destaque, homenageado pelo partido, não certos que pelo povo.
Posters, medalhas, bandeirinhas, relógios, as próprias notas do país ... o ícone da ditadura comunista da China é usado e abusado numa inesgotável criação de merchandising, dando ironicamente a cara a uma realidade que tanto se esforçou por oprimir.

E no meio de todos estes contrastes fomos construíndo uma amizade com a cidade; as suas ruas e avenidas largas atenuavam a sensação de claustrofobia humana e as muitas árvores que se alinhavam por entre os bairros da capital procuravam energizar o ar pesado e poluído à volta, assim como servir-nos de apetecida sombra, naqueles dias de intenso calor. Sentimo-nos seguros pelas ruas, sempre acompanhados por muita gente, e aos poucos fomos conquistando o sorriso de alguns locais, reagindo às nossas frases arranhando a sua língua, num esforço de leitura tonal do livrinho de mandarim.

Na última noite, passeando por um dos hutongs da cidade, descobrimos uma zona de esplanadas ao ar livre, que convidava a um jantar à beira rio.
À despedida, gozavamos aquele ambiente com carácter e desejávamos que este hutong fosse um sobrevivente à investida neutralizadora dos arranha-céus. Sob o ar quente que se prolongava pela noite fora, ali estavamos, lado a lado com uma classe chinesa que mostrava viver a vida e não apenas a sobreviver à fome. Minoria? Talvez ainda, mas acima de tudo um sentimento de mudança.
E é a mudanca que predomina, como o estado de alma da cidade, talvez do país. Um filme a tempo real onde vivemos seis dias de descoberta, fascínio e alguma apreensão. Qual vai ser o equilíbrio entre as tradições e a sede pela modernização? Não sabemos. Mas o filme está a rodar e em 2008 a China fez um convite ao mundo, e estenderá o tapete vermelho às portas da sua muralha ... welcome to Beijing.

Vejam as fotos por aqui ...