O caos boliviano em La Paz

De Sucre para La Paz fomos de avião, escolhendo evitar as 14 horas de autocarro, preferindo uma viagem sem solavancos, sem os cheiros suspeitos de quem desconhece os benefícios de um desodorizante, e sobretudo sem a insuportável música local que insistentemente ouvimos por toda a parte, nos mesmos refrões repetidos até à exaustão (neste caso a nossa). Decididamente a Bolívia não é um país musical, pelo menos esse país que percorremos pelos transportes e zonas públicas onde a música escolhida obedece à ditadura das massas, rádios populares poluindo as ondas com sons estridentes e repetitivos bem longe da inspiração sensual do tango ou da harmonia delicodoce da bossa nova.

Chegados à capital da Bolívia, o aeroporto de El Alto recebe-nos a 4200 metros de altitude desafiando os recém-chegados com os enjôos das alturas. Mais abaixo, a 3600 metros, espera-nos o centro de La Paz, na base de um vale vigiado a toda a volta por encostas cobertas de prédios aparentemente inacabados, fronteiras por onde a cidade cresceu desordenadamente a cor-de-tijolo. Longe do tumulto, os imponentes picos de Huayna Potosi e Illimani observam a cidade, dominando o horizonte.

Por La Paz passámos três dias percorrendo coloridos mercados de fruta e comprando recuerdos de artesanato no mercado de las brujas, onde senhoras de chapéu de coco e tranças negras nos convidam a comprar todo o tipo de tecidos, estatuetas de Inti e da Pachamama, fetos de lama, ou até a fazer uma leitura do futuro em folhas de coca. La Paz é um enorme mercado a céu aberto onde a cada passo que damos alguém vende chocolates, bonecos do Garfield, óculos de sol, dez variedades diferentes de batata, gorros de alpaca ou DVDs piratas acabados de estrear. Pelas ruas, carros, carrinhas e camiões multiplicam-se num alegre caos, acotovelando-se em constante movimento, e todos parecem ser transportes públicos não oficiais, recolhendo passageiros a toques de buzina e placas com os destinos escritos à mão.

Se as capitais são muitas vezes um resumo dos principais traços de um país, mesmo que parcial ou incompleto, a Bolívia será então aos olhos de La Paz um projecto inacabado, tentando encontrar uma saída para o caos criado por si mesma. Nas mãos de Evo Morales, líder populista de esquerda eleito no início do ano, a Bolívia entrou numa onda de nacionalizações sem precedentes, ao ponto de ter tomado pela mão de militares uma central de gás natural da Petrobrás, do vizinho Brasil. Com a propaganda anunciando uma revolução agrária e a entrega de campos aos mais desfavorecidos, agitaram-se os movimentos dos sem-terra tentando antecipar o cumprimento das promessas, resultando em diferentes choques violentos ocorridos na tomada ilegal de terras de grandes proprietários.

Dias agitados na Bolívia, no meio de eleições para uma assembleia constituinte e de suspeições de que Evo Morales pretende alterar a constituição para permitir a sua reeleição. A tudo isto assistem atentamente os vizinhos sulamericanos, perante a desconfiança dos Estados Unidos e o apoio de Cuba e da Venezuela. Num momento histórico delicado em que a maioria dos países do continente é governada por partidos de esquerda, o país onde Che Guevara morreu em combate está agora no centro de uma nova revolução sul-americana, tentando realizar democraticamente as utopias revolucionárias do Che na bandeira retomada por Evo Morales. Um líder que quatro meses depois de eleito faz publicidade na televisão usando testemunhos emocionados de desfavorecidos a quem prometeu entregar terras e permitir o livre cultivo de coca, subscrevendo as suas acções sob as cores da bandeira indigena dos aymara e o lema "Evo soy yo". A última versão de um filme repetido tantas vezes na América do Sul, a sobreposição de uma personalidade carismática à figura do estado, ao melhor estilo de Luis XIV e do seu "l'état, c'est moi". Um sonho que neste momento entusiasma milhões pelo continente sulamericano, perturbando outros tantos, sob o olhar atento e por enquanto permissivo dos falcões de Washington ...

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