Potosi, alma mineira

A 4100 metros de altitude, Potosi era a primeira cidade de facto a que chegávamos na Bolívia, depois de termos dormido uma noite em Uyuni, vila de passagem onde tudo parece estar em trânsito para algum lado.

Há quatro séculos atrás, Potosi foi uma das cidades mais ricas do mundo, fruto das riquezas extraídas das suas minas, principalmente de prata, estanho e cobre. Nesses tempos áureos chegou-se a utilizar a expressão "estás como um potosi", para designar um estado de riqueza e prosperidade. Hoje, passados os tempos em que cada golpe de picareta prometia fortunas e uma vida melhor, sente-se nas ruas a humildade de quem já foi rico e foi obrigado a procurar outras soluções, como a última geração de nobres de uma casa falida, as roupas de ouro e prata grandes de mais para as necessidades do dia-a-da... Em Potosi tudo se vende nas ruas, e toda a gente pelas ruas parece ter pouco para vender. Um povo marcadamente indígena, visível nos rostos e nos hábitos, bem longe dos traços europeus de Buenos Aires, numa outra América do Sul mais orgulhosa da sua origem anterior às colónias.

Apesar disso, a cidade mantém vivas as heranças do seu passado colonial, na preservada traça neobarroca das suas imponentes igrejas e edifícios históricos, e na bem presente tradição mineira, que continua a ser a principal actividade de Potosi.

Aproveitámos então para conhecer um pouco mais da realidade mineira, visitando as minas de Cerro Rico, a montanha de onde ainda hoje são extraídas diariamente toneladas de cobre e estanho, depois de já exaustas as minas de prata. Uma montanha que marca a paisagem de Potosi observando a cidade como uma sombra, visível de todas as ruas, presença constante a lembrar riquezas antigas, bem longínquas, e o esforço actual de tantos que decidem seguir a difícil vida de mineiro. Legalmente, é preciso ter doze anos para começar a trabalhar nas minas...apenas doze anos! Para além disso, a esperança média de vida de um mineiro é de cerca de vinte anos desde que começa a sua profissão, devido às difíceis condições, acidentes e inalação de gases nocivos. Uma vida dura, e curta, mas que ainda assim muitos preferem pelo sonho de que um golpe de sorte lhes dê a fortuna que nunca encontrarão em outras partes.

No interior das minas, vestidos a rigor de impermeáveis e capacetes com lanterna, um curto passeio permitiu-nos conhecer brevemente um pouco do dia-a-dia destes homens, e esclarecer um certo mistério quanto à adoração do diabo, um estranho culto de que tínhamos ouvido falar ainda antes de chegar à Bolívia. Na realidade, não há uma adoração do diabo, apesar de haver festas, estátuas e oferendas em sua honra. Mas por trabalharem nas entranhas da terra, os mineiros acreditam estar no território do diabo, prestando-lhe por isso tributo, pedindo que não os castigue e que os deixe sair ileso dos seus domínios... Não há portanto adoração, mas antes um enorme temor e respeito pelo dono das profundezas da terra.

De volta à superfície, aprendemos também como a religião católica, para facilitar a sua propagação, incorporou os cultos locais dos territórios do altiplano, onde imperavam o culto do Sol (Inti) e da Mãe-Terra (Pachamama). Na tradição actual, Nossa Senhora assimilou a figura de Pachamama, como Mãe da terra, sendo por isso comum pelas igrejas da Bolívia, Peru e norte da Argentina ocupar a figura central do altar, deixando para segundo plano a imagem do crucifixo de Jesus.

Nos dias que passámos em Potosi havia festa, e pelas ruas assistimos aos preparativos e ensaios de diferentes universidades, dançando em cortejo até ao dia marcado para as celebrações. Uma outra forma de queima das fitas, uma benção de fim de curso festejada alegremente como um samba, animando as ruas da cidade durante três dias de música e dança. À noite, o frio convidava a procurar refúgio em bons cafés e restaurantes, momentos quentes que encontrámos no Café La Plata e no La Casona. Supreendentemente, no La Casona tivemos uma das melhores refeições da viagem, uma iguaria improvável de encontrar em Potosi, mas que havemos de lembrar por muito tempo: uma fabulosa fondue! Delicatessen.

E assim entrámos pela Bolívia, pé ante pé, medindo os passos enquanto nos habituámos às temperaturas frias e a um povo diferente, mais introvertido e reservado, sempre desconfiado da câmara fotográfica, um povo que talvez se guarde de um estranho como uma mina prefere guardar as suas riquezas para quem as merece.